Louis Vuitton: bem-vindos à nova era do requinte

A Louis Vuitton, a marca de viagens de luxo por excelência, assinou na terça-feira o primeiro grande desfile influente desta Semana da Moda de Paris, deslumbrando com uma coleção refinada apresentada no interior de um apartamento real no Louvre.

E não se tratava de um apartamento qualquer — era, na verdade, o grandioso apartamento de verão de Ana da Áustria, um espaço neoclássico luxuosamente acabado, com vistas para o Sena.

Tudo foi magistralmente redecorado, com o diretor artístico da linha feminina da Vuitton, Nicolas Ghesquière, a trabalhar em conjunto com a cenógrafa Marie-Anne Derville para criar um apartamento que percorria o gosto francês do século XVIII até os dias de hoje — do salão à sala de estar e ao banheiro.

Ghesquière explicou numa entrevista após o desfile: “Queria a serenidade que se sente no conforto da própria casa. Hoje, podemos nos vestir com sofisticação em casa. Não se trata apenas de usar calças de fato de treino.” 

E, tal como o apartamento, a coleção primavera-verão 2026 foi profundamente eclética, combinando tops arrojados, detalhes de tapeçaria, sapatos em tecido de alcatifa e seda escovada — uma técnica francesa do século XVIII que confere ao material um aspecto de pele de animal.

Embora Ghesquière não tenha feito referência direta ao guarda-roupa de Ana da Áustria, havia nas peças um ar de cortesão contemporâneo — de leggings cortadas como culotes e camisas com golas aristocráticas de 15 centímetros, a marcantes vestidos demoiselle em renda e a um magnífico casaco bolha em cetim escarlate.

As togas de ombros descobertos, assim como os dhotis em damasco, acentuaram o sentido de ocasião. Emparelhados com tops curtos em paisley, todos sugeriam um jantar exótico ao qual seria maravilhoso assistir.

Para adensar a sensação de mistério, um grande destaque para a chapelaria — soberbas mitras dos dóges e turbantes de paxás. Como não poderia deixar de ser em Ghesquière, o criador temperou muitos looks com desporto futurista: calças palazzo técnicas e sneakers high-tech.

Nicolas foi claramente influenciado pelas cores do apartamento da rainha. O pavimento de mármore em xadrez rosa, restaurado na década de 1970, se estende sob frescos dos séculos XVII e XVIII e baixos-relevos egípcios. E, mesmo afirmando não ter sido influenciado pelo guarda-roupa de Ana — a mãe do Rei-Sol, Luís XIV —, havia um eco do célebre retrato de Rubens de Ana num vestido de seda diáfana com colarinho espigado.

“É uma proposta multicultural”, brincou o estilista francês, trajando o seu clássico estilo descontraído — calças jeans pretas desgastadas e um casaco jeans azul-claro.

Apesar de, por vezes, grandiosa, a coleção nunca foi rígida. Longe disso — com vestidos body-con perfeitamente drapeados e alfaiataria soberba em malhas macias.

Independentemente do que se possa dizer sobre Ghesquière, o criador tem certamente uma grande imaginação — e sentido de oportunidade. Numa estação marcada pelo desaparecimento do quiet luxury e pelo renascimento do requinte, tomar o apartamento de uma rainha como fio condutor pareceu uma escolha acertada.

Original e muito diversificada — tal como o cenário, que combinava o artista Robert Wilson; Georges Jacob, mestre ebanista do século XVIII; Art Déco dos anos 1930 por Michel Dufet; esculturas cerâmicas de Pierre-Adrien Dalpayrat; e até mobiliário desenhado pela própria Derville.

Entre os presentes, estavam toda a alta direção da LVMH, proprietária da Vuitton, a maior marca de luxo do mundo; um grupo de influenciadores; e várias estrelas de cinema — entre elas Jennifer Connelly e Emma Stone.

E também um sentido de empoderamento. Como Ana. Longe de ser tímida na política, Ana manobrou habilmente para ultrapassar os seus rivais e se tornar a regente única de Luís XIV quando este se tornou rei com apenas quatro anos. Depois, suprimiu com determinação a Fronde — a maior revolta contra a monarquia francesa antes da Revolução —, com a ajuda do cardeal Mazarin, nascido em Itália. Aliás, o líder da LVMH sabe uma ou duas coisas sobre a contratação de italianos. O seu CEO da Vuitton é o italiano Pietro Beccari.

Em suma, mesmo que a Vuitton seja a marca de luxo sinônima de viagem, e esta fosse uma coleção dedicada à casa, a coleção foi, ainda assim, uma viagem de moda, com voos de fantasia que desbravaram novos terrenos estilísticos.

A banda sonora conferiu uma certa grandiosidade a todo o desfile: Cate Blanchett declamou lentamente as palavras da canção de David Byrne “This Must Be the Place” da banda Talking Heads, embora com música composta por Tanguy Destable.

“Casa — é onde quero estar”, escreveu Byrne, o que não parece uma ideia assim tão má.