Louis Vuitton: bem-vindos à nova era do requinte

A Louis Vuitton, a marca de viagens de luxo por excelência, assinou na terça-feira o primeiro grande desfile influente desta Semana da Moda de Paris, deslumbrando com uma coleção refinada apresentada no interior de um apartamento real no Louvre.

E não se tratava de um apartamento qualquer — era, na verdade, o grandioso apartamento de verão de Ana da Áustria, um espaço neoclássico luxuosamente acabado, com vistas para o Sena.

Tudo foi magistralmente redecorado, com o diretor artístico da linha feminina da Vuitton, Nicolas Ghesquière, a trabalhar em conjunto com a cenógrafa Marie-Anne Derville para criar um apartamento que percorria o gosto francês do século XVIII até aos dias de hoje — do salão à sala de estar e à casa de banho.

Ghesquière explicou numa entrevista após o desfile: “Queria a serenidade que se sente no conforto da própria casa. Hoje, podemos vestir-nos com sofisticação em casa. Não se trata apenas de usar calças de fato de treino.” 

E, tal como o apartamento, a coleção primavera-verão 2026 foi profundamente eclética, combinando tops arrojados, detalhes de tapeçaria, sapatos em tecido de alcatifa e seda escovada — uma técnica francesa do século XVIII que confere ao material um aspeto de pele de animal.

Embora Ghesquière não tenha feito referência direta ao guarda-roupa de Ana da Áustria, havia nas peças um ar de cortesão contemporâneo — de leggings cortadas como culotes e camisas com golas aristocráticas de 15 centímetros, a marcantes vestidos demoiselle em renda e a um magnífico casaco bolha em cetim escarlate.

As togas de ombros descobertos, assim como os dhotis em damasco, acentuaram o sentido de ocasião. Emparelhados com tops curtos em paisley, todos sugeriam um jantar exótico ao qual seria maravilhoso assistir.

Para adensar a sensação de mistério, um grande destaque para a chapelaria — soberbas mitras dos dóges e turbantes de paxás. Como não poderia deixar de ser em Ghesquière, o criador temperou muitos looks com desporto futurista: calças palazzo técnicas e sneakers high-tech.

Nicolas foi claramente influenciado pelas cores do apartamento da rainha. O pavimento de mármore em xadrez rosa, restaurado na década de 1970, estende-se sob frescos dos séculos XVII e XVIII e baixos-relevos egípcios. E, mesmo afirmando não ter sido influenciado pelo guarda-roupa de Ana — a mãe do Rei-Sol, Luís XIV —, havia um eco do célebre retrato de Rubens de Ana num vestido de seda diáfana com colarinho espigado.

“É uma proposta multicultural”, brincou o estilista francês, trajando o seu clássico estilo descontraído — calças de ganga pretas desgastadas e um casaco de ganga azul-claro.

Apesar de, por vezes, grandiosa, a coleção nunca foi rígida. Longe disso — com vestidos body-con perfeitamente drapeados e alfaiataria soberba em malhas macias.

Independentemente do que se possa dizer sobre Ghesquière, o criador tem certamente uma grande imaginação — e sentido de oportunidade. Numa estação marcada pelo desaparecimento do quiet luxury e pelo renascimento do requinte, tomar o apartamento de uma rainha como fio condutor pareceu uma escolha acertada.

Original e muito diversificada — tal como o cenário, que combinava o artista Robert Wilson; Georges Jacob, mestre ebanista do século XVIII; Art Déco dos anos 1930 por Michel Dufet; esculturas cerâmicas de Pierre-Adrien Dalpayrat; e até mobiliário desenhado pela própria Derville.

Entre os presentes, estavam toda a alta direção da LVMH, proprietária da Vuitton, a maior marca de luxo do mundo; um grupo de influenciadores; e várias estrelas de cinema — entre elas Jennifer Connelly e Emma Stone.

E também um sentido de empoderamento. Como Ana. Longe de ser tímida na política, Ana manobrou habilmente para ultrapassar os seus rivais e tornar-se a regente única de Luís XIV quando este se tornou rei com apenas quatro anos. Depois, suprimiu com determinação a Fronde — a maior revolta contra a monarquia francesa antes da Revolução —, com a ajuda do cardeal Mazarin, nascido em Itália. Aliás, o líder da LVMH sabe uma ou duas coisas sobre a contratação de italianos. O seu CEO da Vuitton é o italiano Pietro Beccari.

Em suma, mesmo que a Vuitton seja a marca de luxo sinónima de viagem, e esta fosse uma coleção dedicada à casa, a coleção foi, ainda assim, uma viagem de moda, com voos de fantasia que desbravaram novos terrenos estilísticos.

A banda sonora conferiu uma certa grandiosidade a todo o desfile: Cate Blanchett declamou lentamente as palavras da canção de David Byrne “This Must Be the Place” da banda Talking Heads, embora com música composta por Tanguy Destable.

“Casa — é onde quero estar”, escreveu Byrne, o que não parece uma ideia assim tão má.