Lorenzo Bertelli manifesta preocupação com possibilidade da Armani passar para mãos estrangeiras

Lorenzo Bertelli, executivo sênior da Prada e herdeiro da família, manifestou na quarta-feira, 24 de setembro, a sua preocupação com a possibilidade da marca de Giorgio Armani passar para mãos estrangeiras, uma apreensão partilhada entre altos executivos do luxo italiano.

“Naturalmente, respeito plenamente o direito do Signor Armani de fazer o que entender com a sua própria empresa. Mas, claro, ficaríamos desapontados se a Armani passasse para controle estrangeiro”, afirmou Lorenzo Bertelli, em conversa durante um café da manhã com editores para apresentar o conselho da Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), o órgão dirigente da moda italiana.

Realizado no club privado de sócios Cipriani, o encontro matinal foi promovido por um conselho da CNMI que incluía muitos dos principais decisores do luxo em Itália: Renzo Rosso, da Diesel, Luigi Maramotti, da Max Mara, Remo Ruffini, da Moncler, e Gildo Zegna, Alfonso Dolce e Carlo Capasa, o diretor-executivo da CNMI. Juntos, os membros do conselho controlam uma série de marcas de luxo, com vendas anuais de mais de 12 bilhões de euros, por isso é natural que se preste atenção à opinião deles.

Nos termos do testamento de Armani, que faleceu em 4 de setembro, os seus herdeiros são obrigados a vender 15% da empresa a um grande grupo de luxo no prazo de 18 meses ou a abrir o capital em bolsa através de uma oferta pública inicial. Além disso, Armani indicou três candidatos principais, dois dos quais franceses – o gigante do luxo LVMH e o colosso da beleza L’Oréal – bem como a líder do setor da ótica EssilorLuxottica, um grupo franco-italiano.

Em abril deste ano, a Prada adquiriu 100% da Versace, num negócio de 1,25 bilhões de dólares, ao grupo de moda nova-iorquino Capri Holdings, devolvendo uma casa icônica de Milão do controle americano ao italiano. O preço representou um desconto significativo face aos 2,1 bilhões de dólares pelos quais a família Versace vendeu a empresa em 2018, refletindo a revisão das avaliações das marcas de moda num mercado mais lento. Na sexta-feira, 26 de setembro, Dario Vitale apresentará em Milão o seu desfile de estreia para a Versace, o primeiro desde a reforma de Donatella Versace.

O café da manhã teve lugar no segundo dos seis dias da Milano Fashion Week (MFW), que começou na terça-feira com a primeira coleção de Demna na Gucci, a maior marca de luxo de Itália, e culminará na sexta-feira com o desfile do 50.º aniversário de Giorgio Armani e a abertura de uma retrospectiva das criações do designer na Pinacoteca di Brera, o mais importante museu de arte de Milão.

A temporada chega numa altura em que o luxo italiano tem sido fustigado por multas aplicadas pelas autoridades devido a condições laborais injustas, contra várias grandes empresas, incluindo a Dior, da LVMH, e a Armani.

O CEO, Carlo Capasa, reconheceu que houve “grandes problemas na cadeia de fornecimento”, mas revelou que a CNMI tem trabalhado com o governo na elaboração de uma lei para regular a questão. Os meios de comunicação social locais têm, por vezes, caracterizado o problema como envolvendo, em parte, marcas de renome que recorrem a oficinas clandestinas chinesas na Itália.

“Vamos apresentar uma lei para resolver esta questão em novembro. Mas devem se lembrar de que os trabalhadores irregulares representam apenas cerca de 30.000, num universo de 600.000 que trabalham na Itália na indústria da moda e do luxo”, argumentou Capasa.

Mais acrescentou que destacar algumas centenas de malas e ternos feitos em ateliês fora do radar, entre vários milhões de artigos produzidos anualmente na Península Itálica, “não é assim tão justo”.

Intervindo na discussão, Maramotti salientou que a CNMI trabalha há 18 meses nesta questão.

“Há coisas que não são assim tão simples de regulamentar. Este tipo de atividade ocorre no nosso terceiro nível da cadeia de fornecimento”, insistiu, antes de acrescentar: “Tenho grande apreço pelo povo chinês; trouxeram muito para Itália”.

Maramotti considerou que está sendo dada muita atenção à criação de um grupo gigante, quando o que é necessário é apoiar as pequenas empresas e os artesãos.

“Infelizmente, na França, a indústria da moda já não existe em termos de produção”, alertou.

Mais de 600.000 pessoas trabalham no amplo setor da moda na Itália, estima a CNMI, embora os conflitos internacionais e o colapso da procura de produtos de luxo por parte dos consumidores chineses tenham colocado muitas marcas sob pressão.

“Vivemos um período de profundas divisões no mundo, com muitos problemas. E, além disso, nos esquecemos de que a moda pode transmitir uma mensagem positiva. Mas, na minha opinião, teremos uma semana de moda forte”, acrescentou Capasa.

Numa temporada movimentada, Milão acolherá 171 eventos, incluindo 54 desfiles presenciais, o mesmo número que em fevereiro.

“Temos muito orgulho em ser italianos e em defender o nosso sistema. Somos éticos e sérios, e nos orgulhamos do fato de muitas das nossas casas continuarem a ser controladas pela família fundadora ao fim de 100 anos”, acrescentou Gildo Zegna, cujo avô, Ermenegildo, fundou a marca em 1910.

“Acredito que a Camera, liderada por Carlo Capasa, fez um excelente trabalho. Dependemos do nosso sistema de abastecimento e ele deve ser defendido, sobretudo as pequenas empresas e não apenas as grandes”, acrescentou Zegna, antes de alertar que as tarifas dos EUA representam uma grande ameaça, por inflacionarem os preços nos Estados Unidos.

Gildo Zegna, cuja empresa chegou a fabricar a maior parte do vestuário masculino
da Armani, expressou ainda a sua “gratidão ao Signor Armani, o nosso deus e líder”.

Nas suas observações, Renzo Rosso se centrou na necessidade de todas as empresas crescerem com um modelo sustentável.

“Nós, italianos, podemos criar grupos fortes; veja o Remo e eu”, sorriu. Referindo que o seu grupo, a OTB, que tem quatro marcas com desfiles em passerelle, assinalou que a chave do sucesso é o trabalho árduo e a nossa criatividade.

“Neste momento, não temos grande movimento nas lojas. Por isso, temos de trabalhar ainda mais. E temos que ser positivos. Mesmo que, por vezes, seja mais fácil atrair leitores com más notícias. Talvez pudessem escrever sobre algo positivo?” concluiu Renzo, numa suave reprimenda a certos críticos durante o café da manhã.