Coleção Dior de Azzedine Alaïa: diálogos paralelos

Embora à primeira vista possam parecer muito distantes esteticamente, uma nova e impressionante exposição em Paris revela que o costureiro mais famoso da história e o estilista independente mais influente da última metade do século, respectivamente Christian Dior e Azzedine Alaïa, tinham uma proximidade muito maior do que parece à primeira vista. 

Ambos dominaram a moda durante as suas carreiras, mesmo que as suas estéticas fossem muito diferentes. Dior criou o New Look e desenvolveu uma visão romântica da alta costura, pontuada por motivos de jardim e estampados florais. Alaïa concebeu mulheres guerreiras e super-heroínas empoderadas, em peças body-con, altamente esculpidas.

Intitulada Azzedine Alaïa’s Dior Collection, a exposição foi inaugurada na quarta-feira à noite, na La Galerie Dior, o museu ultraelegante da marca, apresentando uma narrativa cenográfica da história da célebre casa de alta costura. A mostra reúne 101 looks de Christian Dior e de cinco dos seus sucessores, Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano e Maria Grazia Chiuri, pertencentes à Fundação Alaïa, possivelmente a maior coleção privada de alta costura alguma vez reunida.

Com efeito, a exposição está em sintonia com um diálogo paralelo entre Dior e Alaïa, uma vez que uma segunda exposição será inaugurada a 14 de dezembro na Fundação Alaïa, no Marais, onde 30 looks Dior adquiridos por Azzedine serão justapostos às suas próprias criações.

Profissionalmente, os caminhos dos criadores cruzaram-se, ainda que por apenas cinco dias. Um contrato de trabalho em exibição mostra que Azzedine Ben Alaïa fez um curto estágio na Maison Dior em junho de 1956.

A gênese do projeto remonta a dois anos, quando o diretor da Fundação Alaïa, Olivier Saillard, se apercebeu de quantas peças Alaïa tinha adquirido de Dior e dos costureiros que lhe sucederam.

“Quando as juntamos todas, percebemos que eram umas impressionantes 600 peças. Uau! Por isso, propusemos à Dior Heritage que visse a coleção e nos desse o seu parecer especializado”, recorda Saillard.

Por fim, a Dior Heritage preparou um inventário especial, identificando a estação e a coleção a que cada peça pertencia, a data em que o vestido foi feito e os seus tecidos exatos. Esse trabalho de detetive de moda é realçado por paredes com esboços rigorosamente datados de Monsieur Dior e fotografias dele a trabalhar, juntamente com painéis de amostras de tecidos, detalhes precisos sobre fabricantes têxteis, bordadores e até o nome da modelo que estreou o look.

“A Dior Heritage acabou por perguntar, uma vez que existem tantas criações muito importantes, se seríamos capazes de criar uma exposição para apresentar pelo menos uma parte desta coleção? No final, escolhemos 101 peças para esta exposição aqui. Faz sentido, porque a coleção de Alaïa está exatamente de volta ao lugar onde ele começou em Paris, quando bateu à porta da Christian Dior durante cinco dias”, afirmou Saillard.

Assinalando uma notável coincidência, a exposição abre no oitavo aniversário do falecimento de Azzedine, que morreu aos 82 anos, a 18 de novembro de 2017.

Alaïa começou a colecionar raridades da moda no final da década de 1960, muito antes de as grandes casas de Paris, como a Dior, a Givenchy e a Chanel, terem começado a reunir as suas próprias coleções históricas.

“Por volta de 1968, quando Balenciaga fechou as portas, Azzedine ficou muito preocupado com a preservação da grande alta costura. De facto, comprou muito mais do que todos os museus de Paris naquela época. Isto foi numa era em que os museus de moda simplesmente não tinham os orçamentos que têm hoje”, explicou Saillard, um dos maiores curadores de moda e antigo diretor do Galliera, um dos mais importantes museus de moda de Paris.

Comprar moda e alta costura era uma paixão tamanha que Alaïa acabou por adquirir mais de 20.000 peças, hoje geridas pela sua fundação e guardadas num local secreto.

“Costumava ver o Azzedine quase todas as semanas em leilões, a licitar sem limites pelas peças mais importantes que alguma vez vi na minha vida. E, por vezes, gritava: ‘Olivier! Tem que comprar este vestido’. E eu respondia: ‘Azzedine, não tenho dinheiro’. E ele respondia: ‘Ligue ao Ministro da Cultura e arranje algum!’ O que não era realmente possível.”

O designer nascido na Tunísia colecionava todos os grandes mestres, como Vionnet, Balenciaga e Madame Grès. Cerca de 900 peças desta última foram objeto de outra exposição da sua fundação.

Alaïa comprava tanto, e por preços tão elevados, como um famoso vestido de Schiaparelli, usado por Marlene Dietrich, arrematado por mais de 200.000 euros, que os comerciantes temeram que o mercado de peças vintage ruíssem após a sua morte. Mas o interesse crescente pela moda fez com que tal não acontecesse.

Na semana em que Alaïa vendeu parte da sua casa à Prada, em 2000, foi imediatamente às compras. Comprou muitas peças de Poiret, o mais raro e mais caro de todos os designers de moda.

A família de Alaïa era composta por abastados agricultores de trigo na Tunísia e descobriu a moda lendo os exemplares da Vogue francesa da sua mãe. Como resultado, esta exposição abre com um vestido de uma época que influenciou enormemente Dior, a Belle Époque, e com um vestido como aquele que a mãe de Christian, Madeleine, teria usado.

“É um lembrete da influência que tantas mães tiveram em tantos designers de moda”, observou o diretor da La Galerie Dior, Olivier Flaviano, que se juntou a Saillard para uma apresentação exclusiva da exposição para a FashionNetwork.com.

Cada look tem um nome, todos posicionados em suportes simples em praticamente todas as 14 seções da La Galerie Dior.

A sala de abertura contém uma série de trabalhos iniciais, incluindo um de Dior para Lucien Lelong, onde aprendeu o metiê de costureiro antes de abrir a sua própria casa, em 1947. Um tafetá de nylon estampado de 1950 parece ter sido feito na semana passada, enquanto um conjunto de 1951 em lã plissada quase poderia ter sido desenhado por Alaïa.

Em outros aspectos, estas duas lendas estão a anos-luz de distância, como se vê em uma encantadora apresentação de vestidos de organza floral com miçangas e de renda, de Dior e Chiuri, todos encenados num jardim simulado, tendo como pano de fundo Granville, a villa à beira-mar na Normandia onde Christian cresceu.

“Vários destes vestidos datam de 1956, o ano em que Alaïa trabalhou aqui. Por isso, teoricamente, Azzedine pode até ter trabalhado num deles”, brincou Flaviano.

Todos os sucessores de Monsieur têm o seu momento. Nomeadamente numa soberba trilogia a preto e branco de rendas bordadas e sarja de seda estampada, onde criações de Ferré e Bohan acompanham um vestido New Look de cintura marcada de Monsieur como duas irmãs mais novas.

Saint Laurent, que mal durou dois anos como primeiro sucessor de Christian, causa um efeito ‘uau’ com um vestido vanguardista, volumoso, em rosa blush e de linhas chanfradas. Chama-se Nuit d’Ispahan, em homenagem à antiga cidade persa. Já Galliano, que esteve uma década no comando, está representado por uma peça de bravura: um casaco Bar de 2005, com gola em funil, que obtém ‘magna cum laude’ pela sua alfaiataria.

Em última análise, embora os seus estilos fossem distantes, Alaïa adorava Christian Dior pelo simples fato de ele ser a encarnação da alta costura e de França, a profissão e o país que adotou. Alaïa era tão admirador de Dior que chegou a comprar três versões do mesmo vestido: um brilhante vestido de cocktail em faille de seda, intitulado Venezuela, de 1957, o ano da morte de Dior. Francamente, qualquer mulher não hesitaria em vestir este look. Logo ao lado, há uma fotografia de Guy Bourdin desse mesmo vestido, publicada na Vogue francesa. E outra versão de Venezuela, num floral vermelho salpicado, que é simplesmente bela.

“Quando se apaixonou pela moda pela primeira vez, em adolescente, em Túnis, ficou fascinado pela Dior e por vestidos que pareciam “erguer-se por si próprios”. Foi isso que tentamos captar nesta exposição”, concluiu Saillard.

Para os verdadeiros aficionados de moda, esta exposição é simplesmente imperdível.